Kathimerini.gr
Oυδείς αναντικατάστατος, λένε, κάτι όμως που δεν ισχύει στην περίπτωση του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ο θάνατος του εμβληματικού σχεδιαστή στην ηλικία των 91 ετών σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής, υπέροχης εποχής, όπου το ταλέντο, η πλήρης προσήλωση και η τεράστια προσωπικότητα έγραψαν ένα μεγάλο δημιουργικό κεφάλαιο στην ιστορία της μόδας, του ντιζάιν και εν γένει του στυλ, μέσα από ένα μινιμαλιστικό πρίσμα.
Ενας διστακτικός σχεδιαστής, αλλά συγχρόνως αρχιτέκτονας μιας αυτοκρατορίας βασισμένης στο αλάνθαστο ένστικτό του, όπως σημειώνουν οι New York Times, ο Αρμάνι παρέμεινε «εργάτης» του οίκου του μέχρι και τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση των συνεργατών του. Κάτι που δεν κάνει εντύπωση σε κανένα, γιατί ο Re, ο «βασιλιάς» όπως ήταν γνωστός, δεν άφησε ποτέ το δημιουργικό και επιχειρηματικό τιμόνι της εταιρείας που έχτισε.
«Η κομψότητα δεν έχει να κάνει με το να σε προσέξουν, αλλά με το να σε θυμούνται», έλεγε ο ίδιος. Στη δεκαετία του ’80, ο Αρμάνι ξεκίνησε να αποδομεί το ανδρικό σακάκι, μια επαναστατική σχεδιαστικά κίνηση, η οποία άλλαξε την κλασική ανδρική ιταλική σιλουέτα, προσφέροντάς της μια σοφιστικέ χαλαρότητα. Το νέο λουκ γρήγορα αγάπησαν και οι γυναίκες, στις οποίες ο Αρμάνι πρόσφερε επίσης και πολλές άλλες επιλογές, όπως φορέματα που αγκαλιάζουν το σώμα με χαρακτηριστικές χειροποίητες λεπτομέρειες. Ο Σινιόρ Αρμάνι, όπως ήταν γνωστός, γεννήθηκε στην Πιατσέντσα το 1934 και ξεκίνησε να σπουδάζει Ιατρική στο Μιλάνο. Εγκατέλειψε όμως τα σπουδαστικά θρανία για να κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Αργότερα άρχισε να ασχολείται με τη φωτογραφία και τη δημιουργία κόνσεπτ για βιτρίνες πολυκαταστήματος στο μοδάτο Μιλάνο. Τον ενδιέφερε η μόδα, αλλά και γενικότερα η αισθητική. Και έτσι ο οίκος Αρμάνι, που ιδρύθηκε αρχικά το 1975, μετετράπη σιγά σιγά σε έναν κολοσσό ένδυσης, αξεσουάρ, επίπλων και πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, μεταξύ άλλων. Το στυλ Αρμάνι ξεπέρασε τα ιταλικά σύνορα, έγινε σημαία μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κομψότητας και εντέλει μια παγκόσμια δημιουργική και οικονομική δύναμη.
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ταύτισε το όνομά του με την έννοια της διακριτικής κομψότητας και της απλότητας στον σχεδιασμό των ενδυμάτων. Σχεδίασε ρούχα για δυναμικές γυναίκες και πρακτικούς άνδρες και έντυσε εκατοντάδες σταρ του Χόλιγουντ. [REUTERS / Caitlin Ochs / File Photo]
Η ματιά του συνδέθηκε με το power dressing της Γουόλ Στριτ, αλλά και το Χόλιγουντ – δύσκολο να ξεχάσει κανείς τον Ρίτσαρντ Γκιρ ντυμένο με Αρμάνι στο «American Gigolo» του Πολ Σρέιντερ. Ανάμεσα στις γυναίκες που του πρόσφεραν έμπνευση και με τις οποίες συνεργάστηκε άψογα, η συμπρωταγωνίστρια του Γκιρ, Λόρεν Χάτον, η Μισέλ Φάιφερ, η Τζόντι Φόστερ και, πιο πρόσφατα, η Κέιτ Μπλάνσετ. Σύμφωνα με τον οίκο, το 2023 η εταιρεία ανέφερε έσοδα ύψους 2,65 δισ. δολαρίων.
Ο χρόνος θα δείξει ποια θα είναι η επόμενη μέρα του οίκου, ένα κεφάλαιο που αναμφίβολα είχε ήδη σχεδιάσει πριν από την απώλειά του, καθώς η ανεξαρτησία και το γεγονός ότι η εταιρεία παραμένει μέχρι σήμερα οικογενειακή υπόθεση υπήρξε καθοριστική για τον ίδιο και τους συνεργάτες του.
Στον όχι υπερβολικό χρόνο που αφιέρωνε στον εαυτό του, υπήρχε συχνά χρόνος για την Ελλάδα, την οποία επισκεπτόταν με το σκάφος του συνοδευόμενος από φίλους και συγγενείς. Στις καλοκαιρινές αυτές αποδράσεις, το διαπεραστικό γαλάζιο βλέμμα του γινόταν ακόμα πιο γοητευτικό, ενώ ο ήλιος έπεφτε στην πάντα σταρένια επιδερμίδα του. Από νωρίς χθες το απόγευμα, οι φόροι τιμής μοιάζουν ατελείωτοι και ταξιδεύουν από παντού – συνεργάτες, φίλους, θαυμαστές, πελάτες. Ανάμεσά τους, η Βρετανίδα δημοσιογράφος Σούζι Μένκες σημείωνε εύστοχα ότι «έδειξε τεράστια αφοσίωση στην πραγματικότητα, όμως συγχρόνως υπήρξε και μεγάλος δημιουργός ονείρων».
